Finalmente decidí construir e instalar a modo de prueba el tensor de cadena para mi Keeway Superlight. Debo aclarar que este aparato se puede adaptar a cualquier tipo de motocicleta, no importa la marca o modelo que sea, ya que por el sistema de ensayo y error, se puede lograr el diseño más adecuado para cada moto. Para desarrollar este proyecto, utilicé materiales reciclados. La única pieza que compré, fue la rueda de Poliestireno original para el tensor de la Suzuki, y la adapté a la Superlight. Para el momento de la publicación de este artículo, ya el tensor lleva alrededor de 500 km funcionando perfectamente y sin problemas de ningún tipo. Siempre lo reviso al detenerme y ni siquiera se calienta, lo cual es muy buena señal, aunque sería normal algo de calor, dada la fricción.
Para este trabajo, decidí usar una rueda de poliestireno marca Koyo, utilizada por la Suzuki, y que tiene en su interior 2 rolineras.
Existen 3 tipos de guías para los tensores de cadenas, y que son: la rueda de poliestireno, la rueda dentada y la rueda tipo acanalada, o tipo "U", como aparecen en la imagen inferior.
Para instalar apropiadamente el tipo de rueda que utilicé, se debe usar un tornillo de acero resistente y que tenga una sección llamada "separador" o lisa, donde se apoyarán las rolineras.
Nótese como el área lisa es del mismo ancho que la superficie de apoyo de la rueda.
Una vez montada la rueda sobre el tornillo principal, solo debe sobresalir la parte roscada. Hay que hacer notar lo siguiente: se debe instalar 1 arandela de cada lado de la rolinera que sea exactamente del mismo tamaño (diámetro) que el del borde de la rolinera. Esto es para evitar roces entre la rueda y el tornillo o la palanca.
Aquí se pueden apreciar los diferentes componentes de la rueda de goma.
Como trabajo en el área de la construcción, siempre me sobran materiales de trabajos realizados, y que guardo para cualquier ocasión. A modo de prueba, usé unas láminas de aluminio muy delgadas (+/- 1 milímetro) con un ancho de unos 4 centímetros, y las doblé a mano para ir creando tanto la base para la rueda, como la base para el resorte de tracción. Fui probando hasta convencerme de que podría funcionar. Para lograr los largos necesarios, usé una tijera de aviación para cortar las láminas delgadas, y una segueta para las barras más gruesas. Rematé con una lima.
En la imagen inferior se aprecian las piezas originales delgadas con la forma final. Para poder realizar pruebas simulando el tubo de la horquilla donde iba a ser instalado, hice un tubo -maqueta de 4cm x 2-1/2 cm. para ir instalando tanto las piezas iniciales como las definitivas.
En la imagen inferior se aprecian las piezas originales delgadas con la forma final. Para poder realizar pruebas simulando el tubo de la horquilla donde iba a ser instalado, hice un tubo -maqueta de 4cm x 2-1/2 cm. para ir instalando tanto las piezas iniciales como las definitivas.
Aquí se puede apreciar la barra utilizada de aluminio de 1" x 3mm de espesor que luego doblé para crear tanto la base para el tensor como la base para el resorte de tracción.
Una vez terminadas las pruebas, (incluso las monté en la moto), decidí utilizar unas barras de aluminio de 1" de ancho por 3 mm de espesor, y dupliqué las piezas de prueba en mi prensa, ayudado por dos martillos de goma, (uno suave y otro más rígido), ambos perfectos porque no dañan la superficie de la barra al golpearla.
Como cada moto tiene las horquillas traseras diferentes, el diseño final del tensor podría cambiar. Este es el tubo-maqueta.
Una vez terminadas las pruebas, (incluso las monté en la moto), decidí utilizar unas barras de aluminio de 1" de ancho por 3 mm de espesor, y dupliqué las piezas de prueba en mi prensa, ayudado por dos martillos de goma, (uno suave y otro más rígido), ambos perfectos porque no dañan la superficie de la barra al golpearla.
Como cada moto tiene las horquillas traseras diferentes, el diseño final del tensor podría cambiar. Este es el tubo-maqueta.
Aquí estoy cortando una pieza liviana de aproximadamente 1mm con la tijera de para metales, también llamada de aviación.
Estas son las 2 bases de ensayo. Fueron dobladas a mano para ir dándoles la forma de prueba inicial y se les fue cambiando la forma hasta la definitiva.
Aquí se ven terminadas. Se les abre los huecos para ir haciendo las pruebas correspondientes.
Para probar el tamaño y la forma de la base para el rodillo, usé una barra de 3mm. La perforé, y luego limpié la rebarba con una fresa.
Aquí estoy aplicando el avellanador a la perforación recién hecha a la barra.
Detalle de un avellanador.
Esta es la posición correcta para rebajar solo el borde donde queda la viruta de metal levantada y que debemos eliminar para que la superficie quede lisa.
El avellanador elimina la rebarba de los bordes de las perforaciones.
Como en ocasiones se me terminaban las láminas de prueba delgadas, usaba las que se utilizan como remate para alfombras, a las que les quitaba el borde doblándolas hacia adelante y hacia atrás previamente instalada en la prensa (tornillo de mesa).
Luego comencé las pruebas para doblar las barras de 3mm. La idea era ver hasta donde aguantaban sin partirse. Debo decir que son muy resistentes. Es difícil que se rompan a menos que se abuse de ellas. Dupliqué las dos bases copiando la figura de las pruebas. Para la rueda hice una base distinta buscando que la cadena se deslizara lo más cerca posible al centro de la misma. Para la barra del resorte, recorté una de 1" a todo lo largo para obtener 2 de 1-2".
Como iba a necesitar una lámina más delgada para la base del resorte de tracción, tuve que cortar una de 1" a lo largo para crear 2 barras de 1/2". Tracé una línea a lo largo con un lápiz y la corte con 1 segueta..
Hay que tener cuidado de cortar la pieza lo más recta posible. Una vez cortada, se deberá pulir el borde con una lima para metales.
Este fue el resultado: 2 barras de 1/2" c/u.
Esta es la primera prueba que hice con las láminas delgadas sobre un tubo-maqueta cuadrado de 4cm x 2 y 1/2 cm. Para enganchar el resorte, usé una conexión tipo terminal bastante resistente. Esta es la vista posterior.
Esta es la vista anterior. No olvidar que esto es el prototipo que se usará de prueba solamente en el tubo-maqueta para ajustar los dobleces y las posiciones de tornillos, palancas, etc..
Datos importante: tanto en la base para la rueda, como la base para el resorte, se deberá conservar la apertura indicada en la imagen, que se establecerá a discreción individual. Yo le puse 2 cm a cada una. La razón es para el momento del apriete al montarla en el tubo de la horquilla.
El tubo de la horquilla de la Keeway Superlight o Vento Rebellian, es rectangular en una sección con las medidas indicadas en la imagen inferior.
Como iba a necesitar una lámina más delgada para la base del resorte de tracción, tuve que cortar una de 1" a lo largo para crear 2 barras de 1/2". Tracé una línea a lo largo con un lápiz y la corte con 1 segueta..
Hay que tener cuidado de cortar la pieza lo más recta posible. Una vez cortada, se deberá pulir el borde con una lima para metales.
Este fue el resultado: 2 barras de 1/2" c/u.
Esta es la primera prueba que hice con las láminas delgadas sobre un tubo-maqueta cuadrado de 4cm x 2 y 1/2 cm. Para enganchar el resorte, usé una conexión tipo terminal bastante resistente. Esta es la vista posterior.
Esta es la vista anterior. No olvidar que esto es el prototipo que se usará de prueba solamente en el tubo-maqueta para ajustar los dobleces y las posiciones de tornillos, palancas, etc..
Datos importante: tanto en la base para la rueda, como la base para el resorte, se deberá conservar la apertura indicada en la imagen, que se establecerá a discreción individual. Yo le puse 2 cm a cada una. La razón es para el momento del apriete al montarla en el tubo de la horquilla.
El tubo de la horquilla de la Keeway Superlight o Vento Rebellian, es rectangular en una sección con las medidas indicadas en la imagen inferior.
El resorte a utilizar se puede adquirir en cualquier tornillería o ferretería en general. Hay varios tipos que tienen el gancho abierto, cerrado con el ojal central o lateral.
Una vez terminadas las pruebas con el prototipo, procedí a doblar las piezas definitivas de barras de aluminio. Primero hice la base para el rodillo del tensor; luego la base para el resorte de tracción. Finalmente, la palanca de soporte para la rueda de poliestireno.
Terminadas las 2 bases, las instalé en el tubo izquierdo de la horquilla. Nótese que la razón por la que hice las 2 bases separadas, es para poder ajustar la tensión del resorte moviendo la base del mismo más cerca o más lejos para aumentar o disminuir la tensión. El ajuste ideal, es que la cadena se eleve más o menos a la mitad del recorrido libre que normalmente tenga.
El punto de enganche superior del resorte es un ojal abierto en la base misma superior; en la palanca de la rueda instalé un pequeño bulón al que le hice una canal con la segueta para colocarle arandelas de seguridad para mantenerlo en su sitio sin que tenga juego. Hay que poner arandelas muy finas de acero entre la palanca de la rueda y la base misma para que la palanca siempre tenga juego. En todo caso, usé tuercas dobles como refuerzo de seguridad.
Terminadas las 2 bases, las instalé en el tubo izquierdo de la horquilla. Nótese que la razón por la que hice las 2 bases separadas, es para poder ajustar la tensión del resorte moviendo la base del mismo más cerca o más lejos para aumentar o disminuir la tensión. El ajuste ideal, es que la cadena se eleve más o menos a la mitad del recorrido libre que normalmente tenga.
El punto de enganche superior del resorte es un ojal abierto en la base misma superior; en la palanca de la rueda instalé un pequeño bulón al que le hice una canal con la segueta para colocarle arandelas de seguridad para mantenerlo en su sitio sin que tenga juego. Hay que poner arandelas muy finas de acero entre la palanca de la rueda y la base misma para que la palanca siempre tenga juego. En todo caso, usé tuercas dobles como refuerzo de seguridad.
En esta toma, se puede apreciar la instalación vista desde debajo de la moto. Nótese como se evitó el roce de la cadena con las bases instaladas.
En esta imagen se simuló el bulón con cabeza plana que usé. Le hice 2 canales con una segueta para colocar los e-rings o arandelas de seguridad. En este bulón es donde va enganchado el resorte.
Aquí se pueden apreciar las tuercas dobles, tanto en la palanca porta rueda de poliestireno, como a la rueda misma. Si por razones de desgaste se rompiera el resorte, la palanca porta rueda caería hacia abajo por su propio peso, lo que le agrega un valor de seguridad extra.
Una vez terminada la instalación, se vuelve a colocar el posapié trasero izquierdo y la tapa embellecedora izquierda. Se puede apreciar el tensor en su ubicación definitiva, el cual queda protegido por el soporte central (burro) de la moto mientras montamos en ella.
Ventajas de este sistema: todas.
Ahora los cambios se comportan como si la moto fuera automática, ya que no se siente la transición entre los cambios debido a la constante tensión de la cadena, que siempre quedaba "colgando" mientras que se va estirando debido al uso. El tensor elimina todo eso, a la vez que sirve de "guía" a la cadena, lo que beneficia la vida útil de la corona, el piñón, y la cadena misma.
Por otro lado, el ruido. Ya no hay más choques de los eslabones contra los laterales, la horquilla, el protector, etc. El tensor funciona más que nada al acelerar, ya que la parte superior de la cadena va tensa, mientras que la parte inferior va floja, pero el tensor corrige esto. Incluso, si por descuido la cadena llegara a quedar demasiado floja, podría salirse causando un accidente, pero con el tensor se evita este riesgo.
DATOS: Para graduar la cadena, se deberá soltar el resorte de tracción del tensor y luego volver a colocarlo cuando se alcance una distancia de juego libre de más o menos el grosor de un dedo. (20 a 30 mm). No deben haber puntos "duros" en la cadena. Si es posible, se deberá desmontar la misma para "lavarla" sin usar gasolina o sustitutos de tricloretileno, ya que se corre el riesgo de dañar las juntas tóricas (O rings) de los ejes de la cadena. Si su cadena es normal, se deberá lubricar y ajustar preferiblemente luego de 15 minutos de rodar para que esté caliente y así pueda penetrar mejor la grasa. No lubricar en exceso.
Ahora los cambios se comportan como si la moto fuera automática, ya que no se siente la transición entre los cambios debido a la constante tensión de la cadena, que siempre quedaba "colgando" mientras que se va estirando debido al uso. El tensor elimina todo eso, a la vez que sirve de "guía" a la cadena, lo que beneficia la vida útil de la corona, el piñón, y la cadena misma.
Por otro lado, el ruido. Ya no hay más choques de los eslabones contra los laterales, la horquilla, el protector, etc. El tensor funciona más que nada al acelerar, ya que la parte superior de la cadena va tensa, mientras que la parte inferior va floja, pero el tensor corrige esto. Incluso, si por descuido la cadena llegara a quedar demasiado floja, podría salirse causando un accidente, pero con el tensor se evita este riesgo.
DATOS: Para graduar la cadena, se deberá soltar el resorte de tracción del tensor y luego volver a colocarlo cuando se alcance una distancia de juego libre de más o menos el grosor de un dedo. (20 a 30 mm). No deben haber puntos "duros" en la cadena. Si es posible, se deberá desmontar la misma para "lavarla" sin usar gasolina o sustitutos de tricloretileno, ya que se corre el riesgo de dañar las juntas tóricas (O rings) de los ejes de la cadena. Si su cadena es normal, se deberá lubricar y ajustar preferiblemente luego de 15 minutos de rodar para que esté caliente y así pueda penetrar mejor la grasa. No lubricar en exceso.
